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纽约开设Pop-Up,风格越来越美式,visvim变了吗?

2017年9月13日07时18分 来源: 潮玩艺潮流周刊


“应该采用什么方法来与一个从未见过的新客人建立联系?”


这是中村世纪给自己提的问题,也是 visvim ICT 支线介绍语的第一句话。潮流主理人大都都有着比较鲜明的标签,这种标签往往是顾客对于品牌文化的最直观认知,而中村世纪的标签很多。



他是一个怀旧主义者,生活中有很多 vintage 收藏,这也是他做 visvim 的初衷——把美式复古文化与日式匠人精神融合,把老东西变成当下人能接受的形式。



他是一个强迫症,缠着小松精练的技术员苛求于面料的每一项细节。他自己也说过:“要实现连厂商都没有考虑过的要求很困难。但是不这样做的话,作为设计师我会觉得没有存在的价值。我没办法去创造素材,我只是不断尝试用现代技术去表现我所接触过的各种面料。”



事实上,visvim 能和任何潮牌相比都不逊色也是因为中村对工艺的重视,这样看来他似乎没有吹牛。


今天 visvim 在纽约开放了仅限一天的 18SS Pop-Up Showroom,虽然本质上只是一个订货会,但这也是它第一次到纽约办 Pop-Up。



这多少也反映了中村对欧美市场的示好,也有人觉得visvim 现在越来越美式、波西米亚,淡去了日系的味道。毕竟当初最震撼大多国内玩家心灵的单品莫过于那些染色、洗水工艺的产物。



但如果对日本潮流市场比较了解的人,应该会理解中村的决策。


得益于发达的工艺,日本优质服装品牌越来越多,再加上日本人现在对穿着基本看款型,服装品牌概念已经比较淡了,再加上 visvim 在日本国内也一样被照搬设计,在价高的前提下也就没竞争优势了。



所以中村只能往外走,依靠自己更大的知名度先抓紧海外市场,但也会因此有一些设计上的改动,毕竟目标群体有了改变。


不过这不意味着 visvim 本质就变了。还记得我们提到过中村的特点吗?现在的 visvim 依然充满自成一派的复古意味,依然对面料保持严苛。



visvim 官网里有一个分类叫 Dissertations,它的意思是专题论文,里面有很多类型的深度文章。



它们有的关于面料研究。


Herringbone 鱼骨布


有的是旅拍。


老匠人在制作 Yanaijima


有的则是产品报告。




WildBunchBlazer 的面料 WaleCorduroy


中村曾经发起过名为“Old Visvim Never Die” 的主题活动,展示一些陈年老 visvim;



为了保留最具工艺性或是实验性的设计,他创立了 ICT(Indigo Camping Trailer)企划;



想在丹宁领域有所作为,就发展了 Social Sculpture Denim



想增添一些生活气息,又开设了 Little Cloud Coffee



他就像一个独裁者,自己主理着这个“生态系统”,而不满足于单纯地改改衣服。所以他偏执地坚持着自己,这样的人,恐怕是很难被改变的吧。


无论是中村还是他的 visvim 依然做着以往的那些事,你依然可以从关于17AW 的论文中看到爷爷奶奶级师傅在用传统机器制衣。




visvim 依然考究并敢于尝试,至于是好是坏每个人有自己的评判。在撰写其中一篇论文时,中村曾经以这样一句话作为结语:“我想通过分享这些有趣的过程,让使用的人能体会到更多穿着的快乐。”


而中村与陌生客人建立联系的方式正是分享,所以visvim 一直未曾改变。



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